Que voir en Albanie en trois jours, le joyau des Balkans

L'Albanie se dévoile lentement, juste de l'autre côté de l'Adriatique. C'est un pays qui ne vous séduit pas avec des couvertures glacées et des promesses de carte postale, mais qui vous conquiert lentement, virage après virage, avec sa nature préservée et ses villes en rapide transformation. C'est l'endroit où la Méditerranée rencontre le Proche-Orient, et où les traces de l'Empire ottoman se mélangent à celles du communisme. Une terre surprenante qui vous captive avec la force d'un pays authentique, fier de son identité et encore peu touché par le tourisme de masse.

Dans cet article, découvrons ensemble que voir en Albanie en trois jours avec un itinéraire court mais intense, entre villes riches d'histoire, panoramas inoubliables et une humanité désarmante qui n'a pas besoin de trop de mots. Trois jours sont suffisants pour en saisir l'essence et créer ce fil subtil qui vous donne envie de revenir.

Pour optimiser les temps et profiter des lieux indiqués avec la tranquillité requise, l'itinéraire est pensé pour se déplacer en voiture de location.

Notre itinéraire de trois jours en Albanie commence à Tirana, où l'énergie bouillonnante de la capitale se mêle aux cicatrices d'un passé trop proche pour être oublié, puis se dirige vers le nord, à Krujë, entre les montagnes qui conservent des histoires d'héros et de fierté nationale.

Bien que sa fondation remonte à 1615, Tirana devient capitale de l'Albanie seulement en 1920. Chaotique, sans vergogne, imparfaite, mais aussi vivante, surprenante et en constante évolution, la jeune capitale albanaise porte les traces d'un passé, plus ou moins récent, qui cohabite avec l'énergie troublante d'un présent en constante mutation.

Au cours des dernières années, Tirana a été le théâtre d'une transformation urbaine étonnante basée sur des projets de réhabilitation visant à augmenter les espaces verts, à développer l'art public et à accroître la mobilité durable : le lac artificiel, situé au milieu d'un parc urbain, est l'un des lieux préférés des habitants de la capitale qui y vont pour se détendre, pratiquer le yoga, faire du jogging ou simplement pour savourer un café au cœur de la nature, à quelques pas du tumulte du centre-ville.

Le cœur de Tirana, où se concentrent les attractions principales, pulse autour de la place Skanderbeg où trône la statue équestre de l'héro national qui guida la résistance contre l'Empire ottoman : ici, il est possible d'observer les traces des périodes qui ont marqué l'histoire de la capitale, en particulier :

À quelques centaines de mètres de la place Skanderbeg se trouve le Bunk'Art 2, un musée aménagé dans un des bunkers antiatomiques construits par le dictateur Enver Hoxha : son objectif est de documenter et de préserver la mémoire des victimes du régime communiste en Albanie. Une expérience forte, touchante, qui ne laisse pas indifférent, essentielle pour comprendre l'histoire récente du pays et le poids qu'elle exerce encore aujourd'hui sur l'identité collective du peuple albanais.

Et puis il y a Blloku, autrefois quartier résidentiel des hauts dirigeants du Parti communiste et aujourd'hui le cœur battant de la Tirana jeune et créative, avec les bâtiments du régime donnant sur des bars animés et les murs colorés s'exprimant à travers l'art de rue. C'est l'endroit idéal pour passer la soirée, en plus d'être l'un des meilleurs quartiers où dormir à Tirana.

L'après-midi de notre premier jour en Albanie, nous nous déplaçons à Krujë, à 40 km au nord de la capitale : en raison de la route étroite et sinueuse qui grimpe à la montagne, il faut prévoir au moins une heure de route pour y arriver. À garder en tête qu'en Albanie, les déplacements prennent du temps et nécessitent une certaine flexibilité : les routes sont souvent en mauvais état et les indications sont rares, il est donc nécessaire d'avoir une bonne dose de patience.

Ville natale du chef Giorgio Castriota, mieux connu sous le nom de Skanderbeg, Krujë est une ville remplie de mémoire où l'on perçoit clairement combien le mythe de l'héro national est encore présent et ancré dans le pays : on le retrouve dans les monuments, les musées, les billets de banque et même dans les noms des cafés, symbole d'une résistance identitaire qui a traversé les siècles et qui continue à unir, au-delà des différences religieuses et culturelles.

À ne pas manquer à Krujë, la visite de la citadelle fortifiée - dont il ne reste aujourd'hui que des ruines et quelques traces des anciens murs - d'où l'on jouit d'une vue d'une beauté incommensurable sur les collines environnantes.

L'actuelle forteresse à l'intérieur de la citadelle date de quelques décennies et abrite le musée Skanderbeg, inauguré en 1982, et le musée ethnographique, qui représente l'un des meilleurs exemples d'architecture domestique traditionnelle.

Avant de rentrer à Tirana, une promenade parmi les boutiques de l'ancien bazar - l'un des rares survivants à la furie destructrice de Hoxha qui voulait éliminer toute trace de l'Albanie pré-communiste - est un incontournable : entre les ruelles pavées et les magasins remplis de tapis, d'objets en cuivre et de chapeaux traditionnels, on respire encore l'héritage de l'Empire ottoman qui a marqué l'histoire et l'identité du pays pendant près de quatre siècles.

Parmi les sites à voir en Albanie en trois jours, Berat occupe sans aucun doute une place sur le podium : située à 120 km au sud de Tirana, c'est l'un des 4 sites albanais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Aussitôt que nous laissons la capitale derrière nous, le rythme change et avec lui le paysage qui se déroule entre champs cultivés, oliveraies centenaires, collines couvertes de vignes et villages endormis : nous traversons l'Albanie la plus rurale et authentique, entrecoupée ici et là de stands improvisés au bord de la route où les agriculteurs vendent des fruits fraîchement récoltés et des fromages enveloppés dans du papier journal.

Un trajet qui invite à ralentir et à se laisser porter jusqu'à ce qu'émerge Berat, silencieuse et puissante, avec ses maisons blanches et ses fenêtres sombres qui clignent à l'attention du voyageur distrait.

Située au cœur de l'Albanie méridionale, Berat est l'une des plus anciennes villes du pays : elle se distingue par la pluralité et la coexistence de confessions différentes qui se manifeste dans la multitude d'églises, de mosquées et de tekkes soufies, une à côté de l'autre.

Berat est connue comme la ville aux mille fenêtres à cause de l'architecture particulière de ses quartiers historiques, Mangalem et Gorica, construits sur les flancs de deux collines séparées par la rivière Osum : les maisons blanches d'époque ottomane, disposées les unes sur les autres le long des pentes, se caractérisent par de larges fenêtres, afin de capter le plus de lumière possible. Une solution architecturale qui a transformé un besoin fonctionnel en un trait distinctif de la ville, offrant un coup d'œil unique en son genre.

Avec son atmosphère suspendue dans le temps, Berat offre un concentré d'histoire, d'art et de spiritualité. Parmi les choses à ne pas manquer :

Le troisième jour de notre itinéraire en Albanie commence par une plongée dans son passé le plus lointain et se termine par une promenade au bord de la mer.

À un peu plus d'une heure de route de Berat, immergée dans le silence des campagnes de Fier et entourée de douces collines couvertes d'oliviers centenaires, se trouve une ville d'anciennes origines qui nous catapulte sur les bancs d'école : Apollonia.

Malgré son nom évocateur, le site archéologique d'Apollonia est encore loin d'être assailli par des hordes de touristes pressés, mais il fait certainement partie des choses à voir en Albanie en trois jours pour les esprits curieux, affamés de connaissance.

Fondée en 588 av. J.-C. par des colons grecs venus de l'actuelle Corfou, Apollonia a connu une période de grande prospérité qui a atteint son apogée à l'époque romaine, quand Cicéron la qualifia de "magna urbs et gravis". À son apogée, entre le IVe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle apr. J.-C., Apollonia était une ville vivante et imposante, avec une population frôlant les 70 000 habitants et une structure urbaine à la hauteur de sa renommée : autour du port fluvial, l'un des plus actifs de la région, se développaient temples, thermes, un théâtre, un forum, des villas décorées de mosaïques et une acropole hellénique qui survécut à la domination romaine.

Des siècles sombres suivirent, menant au déclin de la ville jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, la mission archéologique française dirigée par León Rey commence les fouilles du site, mettra au jour 10 % de l'ancienne Apollonia dont sont aujourd'hui visibles les vestiges du théâtre, de l'agora, des murailles cyclopéennes et du temple d'Artémis, enveloppés dans le silence de la nature environnante.

En complément de la visite du site archéologique, le monastère médiéval de Sainte-Marie abrite un petit musée archéologique où sont exposés les artefacts retrouvés lors des fouilles, comprenant des statues, des amphores, des pièces de monnaie et des fragments architecturaux qui restituent un fragment de ce qui fut l'une des villes les plus cultivées et influentes de la région.

Après avoir terminé la visite du site archéologique d'Apollonia, nous nous déplaçons sur la côte en direction de Durres, qui, en plus d'être l'un des principaux ports du pays, est une ville stratifiée et extrêmement dynamique.

Fondée en 627 av. J.-C., Durres a traversé des siècles de dominations grecque, romaine, byzantine et ottomane qui ont laissé des traces visibles partout.

Parmi les lieux d'intérêt à visiter dans la ville :

Durres - également connue pour ses plages et sa vitalité faite de cafés animés, de lieux avec vue sur la mer et une ambiance détendue, qui invite à prendre une pause - représente la conclusion parfaite de cet itinéraire en Albanie : trois jours riches en histoire, en nature et en identité.

Une promenade le long de la promenade, entre familles à vélo, l'odeur de friture et le vent de mer sur la peau, accompagne les derniers moments de ce bref excursus dans le pays des Aigles. En moins d'une heure depuis Durres, on rejoint Tirana où le voyage se termine avec le regard tourné vers le Bel Pays et le cœur rempli d'images et de souvenirs indélébiles.

Et si au lieu de trois jours en Albanie, il y en avait quatre ?

Avec un jour de plus à disposition et une légère modification de l'itinéraire, nous pourrions inclure dans notre voyage la visite de Girokastra, patrimoine de l'UNESCO depuis 2005 et l'une des villes les plus suggestives du pays. On y arrive depuis Berat en à peu près trois heures de voiture, à travers des paysages alternant plaines cultivées et montagnes dénudées, étendues d'oliviers et villages bucoliques.

Nichée dans la vallée de Drino, non loin de la frontière grecque et du Parc National de Llogara, l'ancienne Girokastra - du nom grec Agirocastro qui signifie Forteresse d'Argent - est connue sous le nom de ville de pierre en raison de ses toits en ardoise, de ses rues pavées, de ses cours cachés et de ses typiques maisons-tour en pierre grise qui lui confèrent un aspect féérique et austère à la fois. Une ville à explorer à pied, sans précipitation, se laissant guider par le son étouffé des pas sur la pierre et par les vues qui s'ouvrent entre les ruelles montantes.

La visite de Girokastra ne peut que commencer par le château, l'un des plus majestueux de la région balkanique, qui offre depuis son sommet une vue inestimable sur la vallée en contrebas. De poste de défense à prison politique durant la période communiste, il abrite aujourd'hui le Musée des armes qui recueille des témoignages de l'histoire tourmentée de l'Albanie, des guerres ottomanes jusqu'à la plus récente dictature d'Enver Hoxha.

Non loin de là, la maison natale d'Ismail Kadaré, transformée aujourd'hui en musée littéraire, invite à une plongée dans l'imaginaire de l'un des écrivains les plus prolifiques et aimés du pays, interprète lucide et poétique de l'identité nationale albanaise.

En descendant vers le centre-ville, on tombe sur le vieux bazar ottoman : avec son réseau de ruelles, de vieilles cafétérias et de boutiques vendant des tapis tissés à la main, des objets en cuivre et des broderies traditionnelles, c'est l'endroit idéal pour plonger dans la vie quotidienne de Girokastra et ramener chez soi un morceau d'authenticité.

Mais c'est le soir, lorsque la lumière devient dorée et que les pierres se teintent de rose, que Girokastra s'exprime au mieux, avec son charme discret et sa grâce silencieuse : s'asseoir sur une terrasse pour siroter un café ou savourer un dîner à base de qifqi - des boulettes typiques de la tradition albanaise, à base de riz et de menthe - est la conclusion parfaite d'une journée intense, entre saveurs authentiques et silences chargés d'histoire.