L'Oltrepò Pavese enchante la presse étrangère, voici quoi voir
Il existe une Lombardie que vous ne vous attendez pas à voir, à des années-lumière des gratte-ciels de Milan, des étendues de rizières géométriques du pavese et des destinations encombrées par les guides touristiques et les hashtags. C'est une terre faite de courbes douces, de rangées de vignes soignées et de villages silencieux où le temps semble avoir délibérément ralenti. Bienvenue dans l'Oltrepò Pavese, cette bande de collines qui s'étire au sud du Po comme une invitation secrète et irrésistible à découvrir une Italie authentique, généreuse, encore peu fréquentée.
Ici, l'air a le goût du moût et de la forêt, les villages portent des noms qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées (Fortunago, Pizzocorno, Borgoratto) et la cuisine est faite de saveurs nettes, presque ancestrales : saucisson de Varzi, fromages de montagne, vins importants comme le Pinot Noir et la Bonarda, enfants d'un terroir qui n'a rien à envier aux régions viticoles les plus renommées d'Europe.
Et ce n'est pas seulement les locaux ou les rares voyageurs > qui en louent les mérites depuis des années : la presse internationale a également braqué les projecteurs sur l'Oltrepò : le Guardian en a en effet parlé comme d'un bijou hors du temps, >, où art, nature et bonne vie s'entrelacent avec une naturel presque émouvant.
, a commenté le président de la Région Lombardie, Attilio Fontana.
Mais que peut-on voir dans cette zone suspendue entre collines et Apennins ? Que peut-on vraiment faire, entre une bouchée de saucisson et une gorgée de méthode classique ? Et pourquoi cet angle de la Lombardie conquiert même les Anglais ? Respirez profondément : l'Oltrepò est prêt à vous surprendre.
Où se trouve l'Oltrepò Pavese et comment y arriver
L'Oltrepò Pavese est cette étendue de collines qui s'ouvre immédiatement > du Po, au sud de Pavia, et s'élève avec élégance jusqu'aux contreforts verdoyants des Apennins liguriens. Sa géographie raconte déjà une histoire : au nord, les rangées se reflètent dans la grande plaine du Pô, au sud la silhouette pyramidale du mont Lesima (1 724 mètres, sommet le plus élevé de la province) ferme l'horizon comme la pointe d'un grappin, une forme non anodine évoquée par les habitants eux-mêmes.
Cet angle de Lombardie, souvent oublié par les grands flux touristiques, conserve une identité forte et une âme rurale authentique, où les rythmes de la terre scandent encore les journées. Ici, la vigne est reine, cultivée depuis des siècles et célébrée dans des caves historiques, des foires paysannes et des traditions conviviales. Mais l'Oltrepò est aussi fait de châtaigneraies, de pâturages d'altitude, de sentiers de crêtes qui invitent à la randonnée et à la pensée lente.
Atteindre ce petit monde ne nécessite pas d'exploits épiques : 45 minutes de train rapide depuis Milan mènent à la gare de Voghera, porte d'entrée ferroviaire de toute la zone ; une heure abondante en voiture, toujours depuis le chef-lieu lombard, permet d'emprunter immédiatement les routes sinueuses qui sentent le moût et le foin.
Ceux qui choisissent le voyage lent peuvent louer un vélo à Rivanazzano Terme et se laisser guider par la Greenway Voghera-Varzi, l'ancienne ligne ferroviaire de 35 kilomètres qui a été transformée en piste douce et panoramique, parfaite pour se synchroniser avec le rythme du territoire.
Que voir dans l'Oltrepò Pavese
Le cœur battant du territoire se trouve à Varzi, village médiéval de portiques, de tours et d'anciens palais marchands où la mémoire de la Via del Sale, la grande artère commerciale qui traversait la vallée Staffora pour atteindre Gênes, est encore vivante dans les linteaux de pierre sculptée et dans les lourds portails. En se promenant dans le centre historique, on respire une atmosphère suspendue, faite de pierre, de silence et de petits détails qui racontent des siècles d'histoire. Mais attention, car Varzi n'est pas seulement belle : elle est aussi gourmande.
Dans ses murs, on célèbre le saucisson DOP le plus renommé d'Italie, le saucisson de Varzi, élaboré dans quinze villages avec de la viande porcine parfumée au bois, un ail très léger, et un repos patient en cave. Une visite dans l'une des boutiques historiques ou, mieux encore, dans un laboratoire artisanal, permet de découvrir chaque étape de la transformation et, bien sûr, d'en savourer la complexité en accord avec les vins locaux. Au sud du village, le Château Malaspina accueille aujourd'hui des visites, des dégustations et quelques fêtes élégantes : monter sur son donjon offre une vue romantique sur les toits en tuiles rouges qui descendent vers les vignobles, tandis que les salles intérieures conservent des fresques et des mémoires d'époque qui racontent le passé féodal de la vallée.
Plus haut, au milieu des méandres sinueux des crêtes, se profile Fortunago, classé parmi les > : maisons en pierre, balcons fleuris, silence presque irréel, la sensation d'entrer dans une carte postale peinte. Ici, le temps ralentit vraiment, et le bruit le plus fort est celui des pas sur le pavé ou des hirondelles entre les toits. Non loin de là, l'ermitage de Sant'Alberto di Butrio se dresse sur un éperon boisé ; ses chapelles, fresquées au XIVe siècle, conservent des couleurs éclatantes, comme si le temps avait oublié de les traverser. L'ermitage est encore habité par une petite communauté religieuse et offre des vues panoramiques inoubliables sur la vallée en contrebas.
Et si l'art sacré cède la place à l'art profane, il suffit de descendre à Rivanazzano où Franco Riccardi a transformé un ancien entrepôt vinicole en galerie d'avant-garde : sculptures, toiles, éclats de couleurs des années Trente à Soixante-dix, une collection surprenante dans un village de quelques milliers d'habitants. Un endroit qui enchante même ceux qui s'y connaissent peu en art, mais qui sont touchés par la passion qui vibre dans chaque salle.
Les 7 choses à faire dans l'Oltrepò Pavese
Non seulement des châteaux et des villages de carte postale : l'Oltrepò Pavese est un véritable paradis pour ceux qui aiment vivre les territoires avec lenteur et curiosité. Ici, les expériences ne se comptent pas, mais certaines sont vraiment uniques et doivent être faites au moins une fois dans sa vie.
- Pédaler sur la Greenway Voghera-Varzi : trente-quatre kilomètres de détente sur une ancienne voie ferrée reconvertie en piste cyclable, partant de Voghera et allant jusqu'au village médiéval de Varzi. On traverse des vignobles, des villages endormis, d'anciennes gares transformées en points d'arrêt, avec le rythme lent que seule une bicyclette peut offrir. Idéal pour les familles, les couples, les amateurs de tourisme lent.
- Goûter le véritable saucisson de Varzi... là où il naît : on ne peut pas venir ici sans s'incliner devant le roi incontesté de la table : le saucisson de Varzi. Mais attention, il ne suffit pas de l'acheter dans un magasin quelconque : il faut le vivre là où il naît, peut-être dans l'une des anciennes entreprises comme celle de la famille Buscone, à Bosmenso. Ici, le saucisson est presque une religion, travaillé encore selon des méthodes artisanales et laissé à mûrir pendant des mois dans des caves en pierre.
- Participer à la fête des cerises de Bagnaria : si la chance (ou une bonne planification) vous amène ici en juin, ne manquez pas la fête des cerises de Bagnaria. On se promène entre des arbres chargés de fruits brillants comme des gemmes, on goûte un risotto aux cerises, oui, vous avez bien lu, et on trinque avec un verre de Bonarda, tandis que l'odeur des coquelicots emplit l'air.
- Marcher jusqu'à l'ermitage de Sant'Alberto di Butrio : un sentier en boucle entre châtaigniers et silences mène jusqu'à l'ermitage de Sant'Alberto, perché sur un éperon rocheux. Le complexe a plus de mille ans, est encore habité par une petite communauté et sent l'encens, les roses et le miel. Les chapelles fresquées semblent tout droit sorties d'un rêve médiéval, et le panorama laisse sans voix.
- Découvrir les œuvres d'art inattendues à Rivanazzano Terme : entre une balade à vélo et un verre de méthode classique, on peut également être surpris par l'art. À Rivanazzano, dans un ancien entrepôt de vin, Franco Riccardi a constitué une collection d'art moderne qui coupe le souffle : tableaux, sculptures, installations des années 30 aux années 70, fruit de cinquante ans de passion pour la collection.
- Visiter un château et boire un vin avec une étiquette d'artiste : que ce soit au Château de Stefanago, entre les courbes de l'Ardivestra, ou à celui de Luzzano, présidé par l'extraordinaire Giovanella Fugazza, ici le vin ne se boit pas seulement : il se vit. Chaque bouteille raconte une histoire de famille, de campagne, d'art. Et chaque château offre ce mélange de suggestion historique et de poésie contemporaine que l'Oltrepò sait doser à la perfection.
- Se perdre dans les villages en pierre et les ruelles silencieuses : Fortunago, Zavattarello, Montesegale : petits, magnifiques, authentiques. Marcher entre les ruelles pavées, jeter un œil derrière les volets entrouverts, sentir l'odeur du pain au four et échanger quelques mots avec un vieil homme lisant le journal sur la place. Il n'y a rien de touristique dans tout cela - et c'est précisément cela qui est beau.
Pourquoi le Guardian recommande précisément l'Oltrepò Pavese
Quand la presse internationale se met d'accord, il est bon de prêter attention et de découvrir quelles merveilles, à quelques pas de chez nous, nous échappent peut-être encore. Le Guardian a qualifié l'Oltrepò de "Toscane du nord, mais aux prix d'autrefois", soulignant la surprenante rareté de touristes le long des routes où l'on peut pédaler ou conduire pendant des kilomètres sans croiser âme qui vive.
L'éloge ne concerne pas seulement l'esthétique, à cause de ces collines dessinées par des vignobles et des châteaux qui pourraient rivaliser avec les paysages les plus célèbres d'Italie, mais aussi la manière dont on y vit : excellente nourriture, vins importants, art caché dans des églises romanes et des galeries privées, le tout à un rythme paisible qui rappelle une Italie d'autrefois.
La publication internationale insiste sur trois raisons clés : l'authenticité gastronomique, avec le saucisson de Varzi et les vins méthode classique qui semblent tirés à quatre épingles pour impressionner même le palais le plus cosmopolite, la biodiversité, qui offre au visiteur la possibilité de croiser un rassemblement de papillons ou des truffes noires sous les chênes, et la redécouverte d'un tourisme durable, fait de pistes cyclables, de randonnées, de petites structures familiales.